衣服上的纽扣是用布做的一个结，那种衣服叫什么名字，是寸衫类型的那种

1. 衣服上的纽扣是用布做的一个结，那种衣服叫什么名字，是寸衫类型的那种

那个扣子叫盘扣，那种衣服叫唐装

盘扣，也称为盘纽，盘扣由古代中国汉族而发明的，并且宋代汉服也已有使用，江西德安的南宋墓中出土的印金罗襟折枝花纹罗衫（褙子）就以盘扣系结，最初只用于女装常服。盘扣成为中国民族服饰的代表性部件之一。可称得上是中国传统的一个符号。
盘花扣是古老中国结的一种，是中国人对服装认识演变的缩影。我国古代用长长的衣带来束缚宽松的衣服，元明以后，渐渐用盘扣来连接衣襟，用布条盘织成各种花样，称为盘花。盘花的题材都选取具有浓郁民族情趣和吉祥意义的图案。盘扣的花式种类丰富，有模仿动植物的菊花盘扣、梅花扣、金鱼扣、盘结成文字的吉字扣、寿字扣、囍字扣等。也有几何图形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。
盘花分裂两边，有对称的，有不对称的。盘花扣的作用在中国服饰的演化中逐改变，它不仅仅有连接衣襟的功能，更称为装饰服装的点睛之笔。生动地表现着中国服饰重意蕴、重内涵、重主题的装饰趣味。

2. 旗袍是什么样的衣服

也称中式旗袍。其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。这种比例非常适合胡人胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点。旗袍传达出现代的胡人主义思想和胡人独特的韵律之美。 

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。 

【旗袍的起源】 

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。 

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。 

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。 

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。 

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

3. 黄飞鸿穿得那种袍子是什么衣服？叫什么？

叫做长袍是民国时期男子的常用服装之一，。长袍，为大襟右衽、平袖端、盘扣、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰俗称“大褂”

李连杰饰演的黄飞鸿

4. 明朝苏门四大才子之一唐伯虎的蠢宫真迹《鸳鸯秘谱》里的仕女图,那个花衣服的女子穿的服饰叫什么服饰

林妹妹穿的就是明式的小袖女衫，右衽交领，配裙子，符合红楼梦成书时代的穿衣风格（康雍年间汉族妇女仍然穿明朝款式。）
托名唐寅所画的仕女图中，女子却穿着清代中期以后演变出的大袖大襟、糅合旗装样子的衫袍款式，而且大襟上用清朝才有的盘扣。（明朝也有纽扣，但是是金属的小纽扣，少量用在直领对襟礼服领口，民间不甚普及。清朝才有长长的用丝绳编出来的盘扣，从脖子下面一直扣到衣襟。），女子的发髻也不是明代风格，而是清代样式，如果这个清朝妹子不是穿越到了明朝演禁片，那这幅画就是清代人的伪作，毕竟画春宫不是什么光彩事，唐寅一生贫困潦倒，老婆都养不活的主儿，但是文采绘画出色，不知怎么担了个风流才子的虚名，后世很多人都把黄画伪托在他头上，真够冤的。（说实话这个清代伪作画的不怎样，你搜搜唐寅的《孟蜀宫伎图》、《秋风纨扇图》，那用笔和格调精气神儿，甩这幅伪作十万八千里。）
第三幅图是近现代改良样式的旗袍，清代旗装不是这样的。

5. 老式服装上手编的扣子叫什么

像唐装和旗袍上的那种是吧 叫盘扣

6. 【急求】这种衣服叫什么？明清时期的

中国

清朝以前的中国服装有时候在不明显的位置会有少数扣子。自明朝万历年间开始，高领女装的领子上曾见有1-2个金属制的领扣。而1997年于武进市发现的明代王洛家族墓中出土的两件女装有使用直盘扣，但该两件服装亦同时使用系带。清初以后实施剃发易服，绸布制的盘扣开始被广泛使用于各种类型的服装，才完全取代系带。马褂、旗袍和“唐装”上衣都用盘扣在正面固定衣襟。

7. 服装设计的影响？

　受“后现代艺术”的影响，服装设计也产生了重大变革。一些过去被视为“另类、不合理”的设计概念也被运用、导入服装设计中，表现出“冲突性结合”、“零乱破碎感”等逆向思维。后现代服装设计的显著特点就是反现代主义，反传统主义，否定了理性和经验的时装设计，抛弃了比例、人体、协调、线形等基本要素，甚至还抛弃了时空的深度模式，不考虑历史的逻辑性和合理性，历史的式样尽可以与现代式样“混搭”。甚至也不考虑季节性，可以将非常厚的面料（裘皮）和非常薄（纱）的“混搭”。后现代艺术对服装设计的影响主要有： 
　　1.反传统的后现代服装设计。后现代主义设计的通俗化特征将轻松愉快带入日常生活，使每天的生活不再像法官提审犯人一样严肃刻板。服装设计大师川久保玲和三本耀司抛弃西欧传统的西服美学，摈弃裁剪缝制构成的严谨美，时装可以使用撕碎、补丁、开绽、破口、翻里、反规则的边线、褶皱、卷曲、披挂、打结、像穿走了形、左右不对称等手法构成。利用立体裁剪与平面裁剪相结合的手法，使服装更具人性化、个性化。在面料使用上有孔的、皱巴的、水洗的、手搓的、初看像破烂但实际相当精美的纺织品。色彩专门用纯单色或无变化色。这种破烂式与英国伦敦服装设计师维维安·韦斯特伍德（一个不体面、破坏性的朋克摇滚设计师）的设计观点十分相似。维维安·韦斯特伍德是朋克之母，在她的时装发布会中不仅服装设计的轻松自然、富有个性，而且模特在表演时体现的诙谐幽默也总能让人耳目一新。 
　　现代主义是设计的理想主义，而后现代则强调人们生活在“现在”，后现代设计也自然而然地表现出自然的特征。享乐主义高于一切，轻松快乐是最重要的原则，“好的生活比好的形式更重要”。与严肃冷漠的现代主义相比，后现代设计中大量运用夸张的色彩和造型，甚至是卡通形象，唤起了我们关于童年的美好记忆，让我们和我们的孩子一起再次感受童贞和无拘无束的快乐。另外，后现代嬉皮士风格也体现了青年人对现实的反叛精神。嬉皮士装发源于美国西雅图的摇滚音乐，受到青年一代的欢迎，颓废时装就是从舞台装演变而来的，1995年日本青年一代流行的“皮塔T恤衫”、“露肚脐装”也说明颓废装已经开始流行；在当时流行的所谓吉垃吉风貌，具有“颓废、消沉、低落、散漫”等意义，甚至“吉垃吉”这个词语就产生于青年人的俚语。嬉皮士风格可以是摇滚演员穿着工装和长筒靴站在舞台上狂歌劲舞，特别让人觉的有生活气息。反传统主义还表现在内衣稍作修改或基本不改式样就作为外衣穿着。如 1998年春夏季推出了非古典式样的外穿内衣，透明镂空、粗犷返朴、旧物再利用，重新加工，拼凑制成新的服装，服装上留下大量未完成的痕迹，表达出自然的、朴实的生活态度。反传统主义还表现在解构主义现象，在原款式的基础上，将衣片进行不同部位、形状的分割，然后在分割的基础上又进行组合，使服装结构具有耳目一新的特色。1986年秋冬服装设计大师戈尔捷的作品大胆尝试不同面料的相互组合，则是一种结构主义设计的运用。 
　　2.新装饰主义的后现代服装设计。工业化时代的到来，大批量、规格化、缺乏人性的设计产品大量出现，人情味感觉的工艺装饰服装越来越引起人们的注意。1996年出现的新装饰主义强调手工艺的处理方法，利用印染、刺绣图案、玻璃串珠、人造水晶、金属亮片、流苏缘饰、层叠抽褶等方法设计。例如服装设计师1998年渡边纯弥的作品运用悬垂、打褶构成的浪漫的装饰主义，用经过特殊化学处理的印度棉面料，形成纯白的礼服，头部罩纯棉透明面纱，表现纯洁俏丽的美感。新装饰主义还强调复杂的洛可可主义，利用蕾丝、层叠抽褶来加强服装的浪漫情调。

8. 请问女的穿的叫旗袍,男的穿的叫什么啊?

男的穿的是长袍马褂。
旗袍形成于上个世纪20年代  ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。长袍马褂是一种男性服饰名，为男性传统服饰，由长袍与马褂两部分组成。
长袍，为大襟右衽、平袖端、盘扣、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”。马褂，对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂，后逐渐成为日常穿用的便服。

扩展资料：
民国建立后，前后约曾颁布过三个全民性的服饰制度，分别为民国元年的《服制案》、民国三年的《祭祀冠服制》、民国十八年的《服制条例》，另有汪伪政权的《国民服制条例》。
民国元年（1912），北洋政府制定了一个《服制案》，公布了男女礼服条文，男款礼服较为繁杂，分大礼服和常礼服，常礼服又分为甲乙两类，其中大礼服和甲种常礼服再细分为昼用和晚用两种，均以西方的燕尾服、晨礼服等服饰为蓝本；乙种常礼服则为长袍和马褂组合的套装，来自晚清的男子便服。
民国三年（1914）曾公布过有《祭祀冠服制》，为根据古经书臆造的祭服（“士庶”祭服可通用乙种常礼服），带有浓厚的以等级尊卑为特征的帝制时代舆服制度色彩，国民政府时期被废除，此不详叙。
到民国十八年（1929），国民政府又重新制定了一个《服制条例》，条文由礼服、制服和附则三章构成并有附图。此条例台湾地区一直到2000年之后才被正式废除。

参考资料来源：百度百科——旗袍 （形成于民国时代的女性服装）
参考资料来源：百度百科——长袍马褂