买2手车注意什么

1. 买2手车注意什么

鉴别泡水车（下）

2. 买2手车的注意事项有哪些？

3. 买2手车想要注意什么

一、看外貌许多车主在卖车之前会先将车子里里外外的打扫一遍，增加印象值，但是在这些光鲜外表下还是要注意一些细节的。细节一：车牌看车牌是否干净，通过车牌可以看出车主是否在意车辆，也能看出是不是经常跑长途。而且车牌的平整度也是可以看出车子有没有受过撞击或是追尾。细节二：出厂铭牌出厂铭牌上有车辆的多项信息，而且铭牌一般都是被安装在不易撞到的地方，要是铭牌有什么损坏的话，则说明这车出过大事故。遇到这样的就要仔细考虑下了。细节三：玻璃上的小标每辆合格的车辆出场，车窗和前后风挡的小标必须一致。如果不一致，那就说明因为破损而更换过。至于更换的原因，一定要问清楚。细节四：公里数一般在近两三年的车，或是有保养记录的车辆公里数还是比较准确的，而年头太久的车，一般公里数都不是很准确，也不要太确信实计里程。细节五：发动机号一般的车辆都不会有问题，不会轻易更换发动机。如果登记证上发动机号重新登记过，那就要留心了。

4. 购买2手车需要注意哪些问题？

1，买卖旧车与买卖新车有着很大差别。新车基本是固定价格，市场浮动价格差也很小。同型号的车，质量基本上是相同的。
2，可当您进行旧汽车交易时就比较复杂了，既要考虑价格，又要考虑质量，既要考虑其使用情况，又要考虑该车是否出现过碰撞事故，既要考虑其手续是否剂全，又要考虑该车来源是否正常，既要考虑对方介绍使用的情况，又要考虑报废期限，因此，选择二手车时，除必须查明来源、手续外，务必严格检查其质量。
质量检查方法如下： 
1，根据使用时间判断其质量。
2， 根据使用用途判断其质量。
3，根据行驶公里判断其质量。 
4，根据车身外观判断其质量。 

5. 买2手车注意事项

1.身份核准   

　　在买车的时候，对车主的身份证、车辆原始发货漂、车辆购置附加费(税)证明、机动车行驶证、养路费证明、年检证明及保险单等都要仔细看好没有问题才行。如果证照不全，买车后在办理相关手续时则会苦恼繁多。这方面有前车之鉴，大家千万要仔细。而发动机号、车架号更要核对好，这样才能决定车辆的身份，不会被糊弄。   

　　2、里程表修改   

　　为了卖得更高的价钱，把公里数调低是车商们常用的伎俩。其实汽车里程只是判断车况的一个标准，而真实的车况通过检查发动机等部分都能了解到，里程表显示的数字并不是汽车价格汽车价格的决定因素。因此大家也就不要太把公里数放在心上了。   

　　3、注意重新上漆   

　　看车身漆膜有无脱落，面部漆有无新印记，在排气管、镶条和窗子四周有无多余的喷漆，如有则证明该车系翻新，可能车身有划痕、损坏，可以作为判断其新旧程度的标准之一。   

　　4、重点观察焊接点   

　　确保车门、头、尾与车身之间的接缝平滑。如果主要的接缝处缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条脱落或缺失，证明该车是事故车，经过整修或大修。   

　　5、车厢内看仔细   

　　在座椅、地毯及其他车厢部分有没有不正常的铁锈或锈蚀。锈蚀严重的有可能车子是水泡过的。有些车商为了掩盖车厢内的问题，故意加上一些亮眼的装饰迷惑人。消费者一定不要被表面现象所麻痹，还要检查汽车的配置是否完整，工作是否正常。   

　　6、发动机状况要细查   

　　重要的汽车性能主要还是引擎盖下面的东西，发动机工作是否正常，各油管、水管、线路是否老化，有无漏油漏水痕迹。不要以为里面干干净净就没有问题，越干净的车“心”越是经过人工清理的。另外一定要当场试驾，仔细体会发动机潜在问题。   

　　7、保险陷阱   

　　不少二手车都会标明该车拥有全年的保险，并把这项作为卖点，但通常都不会主动告知这辆车发生过什么理赔记录。因此，消费者除了看保险还应当看理赔记录。因为发生过理赔的车辆再次投保价格会高于没有发生过理赔记录的车辆，尤其是二手车，再次投保，保费与新车也略有不同。   

　　8、及时办理过户手续   

　　消费者购买了二手车之后没有及时办理过户手续，就开上刚购置的车辆了。这样做如果一旦出点交通事故需要索赔就会有麻烦了。一般保险公司会“理直气壮”地拒绝理赔。   

　　另外，很多人在买卖二手车时，以为只要向当地车管所提出机动车转籍更新申请即可，却忘记同时还应通知车辆的保险公司，给车辆保险办理相关的批改手续。实际上，在二手车买卖的过程中，办理车险过户是非常重要的一个环节，因为车辆所有权的转移并不意味着车辆保险合同也跟着转移了。最后，买车过户千万别忘查验养路费，以免给自己带来不必要的经济损失。   

　　售后   

　　不少二手车都会承诺免费质保期，几个品牌二手车对售出的二手车一般承诺半年或1万km的免费质保期，但一些不良二手车经销商可能会承诺更长期限的免费质保期以诱消费者上当。一旦付款购车，真出现故障，无休止的维修和费用纠纷都令人难以忍受。

6. 买2手车需要注意什么

看车胎，胎纹的深浅最能说明原车的使用情况，而且四条胎的胎纹磨损程度要一致，如果有一条很新其余的三条有严重磨损，那说明新的那条基本上是后换的；
看车牌是否干净，通过车牌可以看出车主是否在意车辆，也能看出是不是经常跑长途。而且车牌的平整度也是可以看出车子有没有受过撞击或是追尾；
公里数，一般在近两三年的车，或是有保养记录的车辆公里数还是比较准确的，而年头太久的车，一般公里数都不是很准确，也不要太确信实计里程。
二手车是指在公安交通管理机关登记注册，在达到国家规定的报废标准之前或在经济实用寿命期内服役，并仍可继续使用的机动车辆。
二手车，英文译为“Second Hand Vehicle”或"Used Car"，意为“第二手的汽车”或“使用过的汽车”，在中国称为 “旧机动车”。“中古车”是日本的叫法，不过我国台湾也称“中古车”。北美是二手车最发达的市场，因为平民百姓购买旧车时不一定就能买到“第二”手的，而且大多是小轿车和家用吉普车，所以在北美二一种很通俗的叫法“用过的汽车”。
如今的二手车市场早已不是当初单一的销售方式，它所涵盖的车上至几百万的超级豪华车下至几千元的停产车，应有尽有到二手车市场去寻找直接的买方，可以省略中间环节，可以得到更多的利益。但是前提条件是要自己真正了解行情，能给自己的车准确定位。在市场里有些商家，利用你的不懂行情而把价格打压的很低，所以一定要做到自己心中有数。

7. 买2手车。应该注意什么？？？

　　首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。
　　还要知道：过户手续
　　1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
　　2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
　　3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
　　4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。
　　5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

　　过户费用
　　1、交易税。
　　缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。
　　2、拓号费。
　　将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。
　　3、提档费。
　　有的地方高，有的地方低。
　　4、过户费。
　　二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。
　　北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。
　　购车注意
　　第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。
　　第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。
　　第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。
　　第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

　　选购指南
　　普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”
　　判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板
　　在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。
　　第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？
　　第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了
　　第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。
　　之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。
　　第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损
　　最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。
　　外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称
　　第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金
　　鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。
　　第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉
　　看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。
　　第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况
　　查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致
　　在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？
　　在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。
　　内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度
　　第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数
　　看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。
　　第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态
　　检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。
　　判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。
　　以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。
　　第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态
　　由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。
　　从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。
　　其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。
　　至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。
　　评估方法
　　我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：
　　重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

　　重置成本法
　　重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。
　　（一）基本计算公式：
　　1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值
　　2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率
　　影响车辆价值量变化的因素：
　　1．机动车辆的实体性贬值
　　实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值
　　功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。
　　3．机动车辆的经济性贬值
　　经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。
　　外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。
　　外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

　　估价模型
　　模型1：
　　被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值
　　模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率
　　模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）
　　模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。
　　因此，模型1让估价人员很难操作。
　　模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。
　　模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

　　综合分析法
　　综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。
　　成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。
　　使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。
　　综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

　　行驶里程法
　　车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。
　　由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

　　部件鉴定法
　　部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：
　　将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。
　　以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。
　　根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。
　　④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。
　　在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。
　　部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

　　整车观测法
　　整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。
　　运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：
　　车辆的现时技术状态；
　　车辆的使用时间及行驶里程；
　　车辆的主要故障经历及大修情况；
　　车辆的外观和完整性等。

　　综合成新率法
　　前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。
　　为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。
　　其数学计算公式如下：
　　综合成新率N=N1×40%+N2×60%
　　其中：
　　N1为机动车理论成新率；
　　N2为机动车现场查勘成新率；
　　N1=η1×50%+η2×50%
　　η1为机动车使用年限成新率
　　η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%
　　η2为机动车行驶里程成新率
　　η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%
　　N2由评估人员根据现场查勘情况确定。
　　可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。
　　有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆
　　综合成新率N的确定：
　　N=N1×40%+N2×60%
　　=91%×40%+83%×60%
　　=36.4%+49.8%
　　=86.2%
　　还应该注意：
　　一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。
　　在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。
　　二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。
　　三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。
　　四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。
　　五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。 　　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提
　　对于车辆的质量：
　　1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。
　　2  对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。
　　3  买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。
　　4  对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

　　自己看车的步骤，
　　1 、   远观  车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。
　　2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。
　　3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。
　　4、   假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。
　　5、   看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。
　　6、    打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。
　　7、   坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。
　　8、内饰  看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。
　　9、后备箱  打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。
　　10、   启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。
　　11、  观察前风挡玻璃，有些造假的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。
　　12、   如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。
　　13、  打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）
　　14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。
　　15、最后是手续  看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。
　　30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。
　　对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

8. 买2手车的注意事项

里程数确认：
二手车车辆的里程是非常重要的一环。里程高当然表示机件使用得多，即使是所谓的高速公路里程，也还是里程，能找到低里程的，当然最好，但怕的是被动过手脚的里程表，在美国虽然动里程是犯罪行为，还是有人动可见一般。 在台湾，若是市区为主的二手车使用者，年平均里程几乎都在10,000公里以下，若家里车辆多的，互换式使用下，甚至有一年开不到5,000公里的。以时下自用车来说，平均年行驶里程约在8,000到12,000公里之间，如果是自用车当公务出差用的，则开上25,000公里也不稀奇，我就遇过三年开了十万公里以上的自用车，那算是很物尽其用的车子，既然用的爽快，折旧多一些是当然的。里程所以重要，是因为机械的生命周期，如果用多，但车未受伤且零件更新甚多，如避震器、轮胎等都是新品，变速箱、冷气系统、煞车与正规保养都非常扎实，而且提得出纪录的，这也不失是对的选择。但千万不要附和改过码表的车辆，谁知道那是从二十万转成五万还是九万转五万？这样的贪会得不尝失的。所以一部真正能够说好的二手车，是提得出保修纪录护照的车辆。但是低里程却缺乏保养也不是好事。在台北市，上班族通常的平均时速约在二十公里以下，也就是说如果跑8,000公里，等於用了400馀个工作小时，这与平均时速达到六十公里的车子跑24,000公里几乎是完全相等，因此前者如果才只做过一次保养，是否有点不可思议？所以在台北市，理论上每五千公里就保养更换一次机油不是什麼浪费的事，反真能确保车况。

泡水车检验：
1. 打开引擎盖查看水箱、泠气散热片、水箱前板(由下面倒看) 是否留有污泥。
2. 查看引擎旁边小零件、充电马达、起动马达、电线插座、左右轮龟接缝处污泥。 
3.前後椅座(倒翻)查看弹簧及内套棕布残留污泥及发霉味。
4.查看後行李箱座(备胎座)两旁後轮龟隐密接缝处死角残留污泥。 
5. 前後车门中间「中柱」(有塑胶饰板盖著)存有污泥明显线，表示该车泡水高度(因车柱内死角接缝太多不易清洗)。
6. 二手车由前後挡风玻璃橡皮(由车内)用起子挖开，内有污泥就是全泡车，水任超过引擎盖就算全泡车(灭顶)。

事故车检验：
1．可以在有光的地方看钣金折射光线的影像是不是平整　如果有曲线或者是不规则的现象出现那这块钣件就有可能钣过了，不过钣件并不是重点，因为钣件坏了可以换车台才是重点！2．引擎室可以看水箱架，两边的件尾（轮拱那），是不是平整，如果有板有拉过一定看得出来　 如果这两个地方有做过，轻微的就还可以接受，如果范围太大这台车就算了，再来就是每一扇门的门拱後车箱则是看放备胎那的板件是不是平整，不过到这里如果这台是切台车你是看不太出来的，最好能要求店家把车顶高，可以让你检视车底板件的完整度！3．有些二手车再出厂的时候玻璃会印上和车身编号相同的号码（我记得喜美好像有）如果没编号或是编号不同你就要多加注意了，前後灯具上也会有编号，仔细的看一下左右两边编号是不是相同！

证件审查：
中古车买卖车子的证明文件是这项「动产」的从属资产，如果不全，魅力自然不足，价值也会受到打折。虽然对官文书方面来说，一张牌照申请书就够用了，但是车辆使用者却不单是为了证明产物归属权，更要紧的是能胜任愉快的使用车子。试想，如果你想买的一辆二手车，连原始出厂证明书、牌照税、燃料税、牌照申请登记书等文件全都清清楚楚的陈列著，至少说明了这辆车的主人相当珍惜它吧。

自从1986年起，在台湾销售的每一辆进口车开始有一张「出厂证」，而国内组装的车辆则在更早就有了。「出厂证」基本上应该随车走的。 

此外，还有保固卡、车主使用手册等，最好附带当时的销售型录，这样就可以说相当完整了。二手车车主手册中，大部份还会有三年或两年保固期间的保养纪录，若能存留，对第二手买主来说真是功德无量了。当然，现今的资讯应用普及，或是厂方的维修纪录都已完整纪录於厂方的电脑系统之中，可以清楚的交待所有保修纪录，更是擅於使用车辆的表现。

有象徵「来历」的牌照申请书，如果还有类似车辆「身家调查报告」的文件，不但买得安心，用来也大大放心。设想如果买车是从一位能够细心照料车辆文件者，而车辆本身的车况又不错，多愉快！

内装与检视：
看完外型後，内部装潢当然不能放过，有些驾驶人用车很凶，也不会善待座位或座椅，万一内部问题很多，这远比外型瑕疵更讨厌，因为很可能找不到地方修护，其麻烦程度极高，如仪表板有状况，拆修也是大工程，门饰板坏掉，零件还找不到呢，座椅破坏，椅子可不好单换一张。而使用习惯不良，若造成组装的松动，日後上路时，全车噪音不断，对於讲究生活品质的消费者而言，更是不堪言谕之苦。所以，内部装潢看似无所谓，其实真叫人伤脑筋哩。卖买二手车不可不知内装之重要。

先从驾驶座看，坐上去感觉一下，椅子是不是正的？会偏向左或右吗？如果会，一定是偏右，这样的靠背要换还没地方换。显然这辆二手车经常使用，如果座椅使用到会偏侧，里程一定不低，倘若码表显示的数字却不高，这会是问题车的徵兆。看看手套箱、烟灰缸，这是认识前手的好方法。爱车的人通常不论抽烟与否都会弄乾净。手套箱若有保养、修护帐单，还可以进一步掌握车历呢。扶手与手把拉一下，正常吗？控制按钮使用一下，确认堪用与否。地毯稍微翻阅一下，曾经整理否？潮湿吗？发霉乎？生锈否？座椅下方看一看、摸一摸，若是手动调整，要试一试。靠背调整也要试一下。

然後看看後座。通常车子的後座是最完美的。除非有相当顽皮的孩子，如果前手是经常接送小孩的，後座会有松软的迹象，这就需用心看了。确认所有功能是否都仍然堪用。因为内装是所有汽车公司在售後服务作业里最弱的一环，坏了可能就是从此不能用了，不得不在意。有些人买了新车立刻套上椅套，还外加一套换洗，一直到卖掉，是真皮是丝绒是反毛皮等，都留给下手人用，买到这等内装的车子，真可叫喜出望外了。

最後要仔细看行李箱，脏乱的汽车行李箱很多，潮霉也多，所以有必要翻看地毯之下，锈蚀、修补都可一目了然，找到行李箱保持乾净清爽的车子，你该感谢上帝。

价格与折旧：
二手车的折旧，基本上与整个新车市场有不可分的关系。如新车的价格有大幅度的折价空间，哪麼二手车的折旧必定也随著扩大？ 

但是，如果新车的销售通路强，整个品牌的售後服务体系也相当健全，加上车辆品质受到肯定，当然就容易赢得多数消费者的喜爱。此外，如果品牌居於强势，企图要拥有的人非常多，即使是二手车也一样能衬托身份，也能安心的使用车辆。在此现象下，较低的折旧与强势的二手车价格，就成为必然的现象。

反之，折旧极大的车种，几乎都发生在新车品牌魅力不彰，或者车辆品质稳定度不佳。或者是新车的代理商售後维修体系太弱，欠缺服务顾客的企图心， 与对客户服务的热忱。如此一来，愿意购买新车的消费者就少。二手车的折旧就会相对的高，二手车价也较为低廉。二手车的消费者虽然可以较低的成本买到车辆，相对的所需冒的风险也会高出许多。 

一.前言：
购买二手车最先可享受到的获利就是可避掉新车头一年高折旧率，且可享受车辆机件经过磨合期磨合後的优良驾驭感。但聪明的你，试想在购买二手车的同时能真如前所述，有如此的好处吗？ 『二手车高风险低车价？』在无法透视车况的情况下，若你因要规避新车头一年高折旧率车价损失而选购二手车的话，那你就必须冒著车况不良的车辆维修金额或车况价值损失的风险。

二.二手车价的行情资讯：
一般来说，一部无修复历且车辆机件状况正常的优质二手车市价行情，可透过价格机制所统计得到的二手车行情杂志来获得此一二手车市价行情资讯，如行将企业有限公司出版的─『二手车流通情报志』，但一部优质的二手车必须经过车况的鉴定方能确知，而其鉴定能力又有技术上的门槛。所以，这就是现今消费者明知二手车拍卖场的车价较一般二手车商的店面卖价便宜约二至三成又无法参与竞拍的主要原因。

三.跨过二手车车况鉴定的门槛： 
说了这麼多，笔者并非在泼冷水叫大家不要参与二手车拍卖场的竞拍活动，而是要鼓励并提供大家解决上述二手车车况的鉴定门槛，笔者所提供的方式有以下几点：
1. 至有提供拍卖车况鉴定的二手车拍卖场参与竞标：
至有提供专业且准确的车辆车况鉴定，其已建立具公信、公正与客观的机制的二手车拍卖场，透过其资讯透明化的提供来免除竞拍车辆的车况风险，是新时代买二手车时的必要的解决方法，亦可使二手车产业以重视消费者权益做为出发点，以不赚取掌握车况资讯所获得的超额暴利，而是转而建立以【品牌】为中心经营路线，使产业发展趋势朝向正常化发展。
2. 参加短期二手车车况鉴定训练班：
这是降低车辆车况风险的不二法门，但如何花最少的时间学会看车技巧是一门选择学问，但不应为买一部二手车而花太多时间学习。那你就必须选择经过有系统化、科学化与制度化的查定课程来学习。 唯有具备基础的查定鉴识技巧，加上专业车辆拍卖场的查定结果表透明化资讯的提供，你将可跨过二手车车况的鉴定门槛，悠游於二手车拍卖场的竞拍活动。但是…

四.查定结果不等於市场行情： 
『查定结果不等於市场行情』车况查定结果出炉後才能进行车辆价值鉴定，而鉴价的过程就是回到过去经常听到的行情。只是查定不等於行情，只能说是影响行情的重要因素。那麼如何了解二手车车价呢？ 简单来说，查定结果与市场行情的关系就是：查定结果将给予车况一个指数，不同的车况就会有高低不同的指数，在依据车龄、品牌价值、冷热门程度、换修零件价格等推算市场公认的行情後，加上依不同的车况指数做此一车价值上的增减而其所得的结果，就是这辆二手车可能的价格区间带。 

五.结语： 
至此，聪明的你应已晓得所要做的功课就是：只要具备二手车市价行情资讯加上学习基础的查定鉴识技巧，并熟悉各拍场的游戏规则，驰乘於二手车拍场并购得一部质优价低的二手车又有何难呢？